![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Ч.2. Костромская обл. Кострома - Галич
Кострома. Счастливая гармония города и деревни, мечта многих. Город силами питерских градостроителей-классицистов воистину «разрежен без осечки». Заблудиться невозможно – чёткие радиальные дуги улиц, а вот неожиданностей – не счесть: то резное крылечко с мудрёными наличниками, то бюст Писемского мелькнёт, то скульптура советского времени нарисуется. Есть и развалины, и новоделы, и модерн деревянный, если хотите.
В торговые ряды рекомендую зайти вечером, когда свернут палатки торговцы. Вот уж воистину шедевр классицизма: гармоничные, разнообразные, ритмичные и вместе с тем абсолютно функциональные. Даже Петербург, от которого мы, собственно говоря, и сбежали, устав от его одномерности, вспомнился тёплым словом.
Живой, разнообразный город – Кострома.
Мало кто из путников останавливается в городе, а, точнее, посёлке городского типа – Судиславле. А зря. В высшей степени интересное место, которое всем рекомендую посетить (40 – 50 км. от Костромы). Несмотря на то, что статус города давно утрачен, самосознание у местных жителей городское, я бы сказала, светское.. «Пройдите через центр города», - говорят. Часов в 9 вечера захотелось нам на кладбище попасть (могилы старообрядцев-федосеевцев разыскать), но, как назло, темнеть начало. Так вот, на наш вопрос: «Как пройти на кладбище», - жители вполне спокойным ровным тоном отвечали и без лишних вопросов указывали путь. К сожалению, мы всё равно заблудились, да и стемнело окончательно, так что до погоста мы не дошли. Но сумерки в Судиславле (так называется картина Кустодиева) увидели.
В этот город стоит приехать только ради того, чтобы увидеть колокольню Спасо-Преображенской церкви. Она бесподобна (долго подбирала подходящее слово). Сам храм в её тени смотрится беспомощным довеском – все творческие силы создателей, вдохновение, талант ушли на возведение колокольни. А с горы – виды открываются.
В высшей степени интересна история города Судиславля. Возможно, именно шлейф замечательного прошлого и создаёт его genius loci. Город славен своими вольнолюбивыми традициями: ещё в 11 веке князь Судислав хотел возглавить борьбу мерян за право "национального самоопределения". Во как! Крупнейшая региональная община федосеевцев находилась именно в Судиславле (эти люди не признавали таинства брака, только крещение и исповедь, также отказывались признавать священников, государственную власть и официальную церковь). Крепкие были ребята, богатые (подчас благодаря полулегальным коммерческим предприятиям, например выпуску фальшивых монет). Серьёзное следствие было затеяно столичными властями в 19 веке. Разогнали, как водится, всех.
Ещё издревле славен Судиславль грибным промыслом. Говорят, до сих пор в здешних лесах (дремучих, сусанинских) грибов – косой коси.
К сожалению, время не позволяло остаться здесь ещё на пару дней. А как хотелось бы… Тем более, что для этого есть все условия. В первый раз искренно хочу прорекламировать гостиницу, в которой мы останавливались. Это отель «ТретЪяков» в центре города. Видимо, коммерческий дух этого места не прервался разгоном староверов, а приобрёл новые формы: представьте, в изрядной всё-таки (да простят меня) глухомани вы входите в отель евро-класса с деликатными и доброжелательными служащими, ванной, туалетом в номере, где ВСЁ РАБОТАЕТ, интернетом и кухней… Таких блинчиков с яйцом на завтрак (между прочим, он включён в стоимость номера) я давно не едала! К слову, цена 4-х местного номера с завтраками отнюдь не европейского, а вполне русского стиля составляет 2 000 рублей (за бронь ничего не берут). Кто бы мог подумать, что самый комфортабельный отдых, самую вкусную еду мы получим в Богом забытом, но премного замечательном месте – Судиславле.
Далее наш путь лежал (всё-таки «лежал» - совсем не то слово), минуя Галич, в Чухлому. К тому же слову сказать: у видавшего виды автобуса при въезде в Галич сломалось колесо.
Чухлома – город с явным комплексом неполноценности, что, кстати, не лишает его обаяния. Горькая судьбина у города: Чухлому били-перебили, ломали-переломали – и татары, и наши князья в войнах междоусобных. А когда настало время Советской власти – похоже, разрушать уже было нечего. И всё-таки большевики умудрились добить то, что ещё оставалось ценного.
Бесконечный тополиный пух, унылые горожане, зияющая бедность – такой встретила нас ЧухломА или ЧУхлома, как называют её местные жители. Они не прочь поговорить, но, в основном, о своих бедах: безработице, низкой зарплате и вообще о тяжёлой жизни. Впрочем, искреннюю радость при виде туристов, заглянувших в их город, мы тоже заметили. В местном кафе, в котором мы обедали, гуляла немолодая уже компания. Бьющая по ушам музыка довольно быстро была отключена, а женщины, желая вступить с нами в какой-то диалог, завели песни из своего репертуара. Пели красиво, правильно, слаженно, явно желая произвести хорошее впечатление на гостей из чужедальних земель. И правда: хорошо пели женщины, даже есть было неловко.
Главная достопримечательность Чухломы, по-моему, озеро. Вполне себе достойный, глубокий, тёплый, ласковый водоём. По берегу приятно пройтись, рассмотреть наличники, послушать всхлюпы привязанных рыбачьих лодок, познакомиться с местной живностью. Собак, кстати сказать, в этих местах крайне мало, даже сторожевых. Зато великое множество разнообразных кошек. К чему бы это?
Славна Чухлома и своими окрестностями. И это не только Авраамиев-Городецкий монастырь в Ножкино, полностью воссозданный из руин.
Святое болото тянется от Ножкино (примерно) до Цилимово (это большая дуга для любителей пеших прогулок). Удивительные и загадочные места - великое раздолье фольклористам (если остались ещё информанты): практически по всему периметру болота - заброшенные деревни, а в них – церкви и один, как мы поняли, монастырь. Он располагается в несуществующей деревне Жуково. Сильное зрелище: каменная ограда, мощная колокольня, проваленная крыша и кое-где сохранившиеся интерьеры. Откровенная картина умирания: ближайшая деревня неподалёку от храма давно заброшена, о сегодняшней жизни напоминает только погост вокруг церкви с несколькими вполне ухоженными могилами. Страшновато, честно говоря.
Сложные чувства сопровождали путь к следующему храму – Николы-на-Острове: восхитительно красивые луга, запах мёда и полевых трав выше человеческого роста. Однако не покидала мысль: здесь была жизнь, по этой дороге шли паломники, проделавшие долгий путь к святым местам. А теперь мы шагаем и не знаем, дойдём ли… От Цилимово до Николы примерно 6 км, но часть пути проходит по болоту. Ох, и странное же место – Святое болото! Клюква в несколько слоёв (время – начало июля), никто здесь её не собирает, людей нет. Но представьте: посредине болота пролегает тракт – настоящая прямоезжая дорога! Конечно, ездить по ней нельзя, да и ходится с трудом (нет, утонуть не утоните, во всяком случае, летом). Не сторонник я всяческой мистики, но тут сразу понимаешь: непростое место. Да ведь и раньше ой, как нелегко было сюда добраться! Говорят, икона Николы-Чудотворца здесь была обретена. Почитать бы материалы экспедиций (если были).
К сожалению, до Николы мы так и не добрались: помешала недостаточная информированность и материнские чувства.
Шофер рассказывал, что в окрестностях Чухломы места «священные» имеются: попадаются и крест, в дерево вросший, и скиты отшельничьи, и церкви заброшенные в самых дальних углах чухломских земель.
Оттуда – в славный город Солигалич.
Он встретил нас радугой, даже двумя.
Кто-то сказал, что этот город – «пронзительно деревянный». Так оно и есть, и дело не в том, что каменных зданий по пальцам пересчитать. Солигалич – настоящий Город, нисколько не походящий на село, он гордо и стройно стоит в дереве.
В каком городе вы ещё увидите действующие деревянные торговые ряды?
Жизнь небедного провинциального города течёт своим чередом с Бог знает, какого века. И самосознание у местных жителей отменное, и город как будто вполне самодостаточен. «У вас сыр Костормской? – Что вы, вся наша молочная продукция – местная, Солигаличского молокозавода». А каково, сидя на главной площади города, сличать открывающуюся взору панораму с этикеткой на местном квасе? Невольно напрашиваются мысль: а не пожить ли здесь в старости?
В книжках такого не встретишь: на углу улицы Чехова - ул. Н. Заречная.
Одно из самых сильных архитектурных впечатлений моей жизни – Рождественский монастырь в Солигаличе. К сожалению, полуразрушенный, с провалившимся куполом, который местные жители заботливо прикрыли железом (а что делать?), с трещиной в колокольне такого размера, что глядишь, разломится постройка надвое, если срочно меры не принять. Да какие меры? От туристических маршрутов – далеко, по дорожкам прямоезжим лет через 10 только БМП и доберётся. Вот и стоит монастырь, разваливается помаленьку, а бабка-коровница рассказывает: «Выхожу я в 5 утра, гляжу, солнце розовым лучом весь монастырь осветило. Только ансамбль (так и сказала), как на ладони, светится.
Благодать-то какая!».
Последний пункт нашей программы – город Галич-Мерьский. Если Чухлома – столица чудей, то Галич – мерей. Жители этих мест и впрямь отличаются повышенной белёсостью и тонкокостностью. Честно сказать, про Галич мы почти ничего не поняли: то ли времени было мало, то ли залипли мозги от впечатлений, трудно сказать. Заметили лишь ужасное состояние большинства храмов (то гаражи в них, то какие-то казармы, общежития). Стоят они, бедные, без куполов, колоколен, дверей, с окнами, прорубленными под чьи-нибудь нужды. Ну, да ладно, обычная судьба советского города, почему-то оказавшегося на виду у властей.
И, тем не менее, есть своё лицо у городка, и вполне симпатичное. После ровного как стол (и этим напоминающего Питер) Солигалича приятно побродить по галичским холмам, переходить вверх-вниз с улицы на улицу, где за каждым поворотом, подъёмом – новая картинка.
Достойна всяческого внимания Рыбачья слобода, да и само Галичское озеро – мелкое, правда, до дури (пройдя почти половину, так и не нашли места, где воды хотя бы по шею). Зато детишкам – раздолье. Мальчишки, резвящиеся в озере, мне и запомнились больше всего. Они были вполне себе хулиганистые, то есть нормальные пацаны (одного из них мать не отпускала купаться, и он боялся наказания). Но слушать их речь (без матерщины), шутки, игры – одно удовольствие. «Да вы тут идите, а то там глыбокооо, воронка каак скрутит. А вода-то не грязная, просто зелёная, так что вы не бойтесь».
Ну вот и всё. Последнее – Паисиев женский монастырь на окраине Галича. Очень красивый, розовый, стройный. Бабушка-монахиня ворота открыла, порадовалась, что из такой дали (самого Петербурга) люди к ним в обитель приехали. Помолчала, тихо улыбаясь, пока мы храм осматривали, что-то рассказала и, кряхтя, закрыла храм на замок. «До свидания, деточки. Храни Господь».
С горы Паисиевого монастыря Галич как на ладони: луга, поля, озеро Галичское – Родина, однако.
В торговые ряды рекомендую зайти вечером, когда свернут палатки торговцы. Вот уж воистину шедевр классицизма: гармоничные, разнообразные, ритмичные и вместе с тем абсолютно функциональные. Даже Петербург, от которого мы, собственно говоря, и сбежали, устав от его одномерности, вспомнился тёплым словом.
Живой, разнообразный город – Кострома.
Мало кто из путников останавливается в городе, а, точнее, посёлке городского типа – Судиславле. А зря. В высшей степени интересное место, которое всем рекомендую посетить (40 – 50 км. от Костромы). Несмотря на то, что статус города давно утрачен, самосознание у местных жителей городское, я бы сказала, светское.. «Пройдите через центр города», - говорят. Часов в 9 вечера захотелось нам на кладбище попасть (могилы старообрядцев-федосеевцев разыскать), но, как назло, темнеть начало. Так вот, на наш вопрос: «Как пройти на кладбище», - жители вполне спокойным ровным тоном отвечали и без лишних вопросов указывали путь. К сожалению, мы всё равно заблудились, да и стемнело окончательно, так что до погоста мы не дошли. Но сумерки в Судиславле (так называется картина Кустодиева) увидели.
В этот город стоит приехать только ради того, чтобы увидеть колокольню Спасо-Преображенской церкви. Она бесподобна (долго подбирала подходящее слово). Сам храм в её тени смотрится беспомощным довеском – все творческие силы создателей, вдохновение, талант ушли на возведение колокольни. А с горы – виды открываются.
В высшей степени интересна история города Судиславля. Возможно, именно шлейф замечательного прошлого и создаёт его genius loci. Город славен своими вольнолюбивыми традициями: ещё в 11 веке князь Судислав хотел возглавить борьбу мерян за право "национального самоопределения". Во как! Крупнейшая региональная община федосеевцев находилась именно в Судиславле (эти люди не признавали таинства брака, только крещение и исповедь, также отказывались признавать священников, государственную власть и официальную церковь). Крепкие были ребята, богатые (подчас благодаря полулегальным коммерческим предприятиям, например выпуску фальшивых монет). Серьёзное следствие было затеяно столичными властями в 19 веке. Разогнали, как водится, всех.
Ещё издревле славен Судиславль грибным промыслом. Говорят, до сих пор в здешних лесах (дремучих, сусанинских) грибов – косой коси.
К сожалению, время не позволяло остаться здесь ещё на пару дней. А как хотелось бы… Тем более, что для этого есть все условия. В первый раз искренно хочу прорекламировать гостиницу, в которой мы останавливались. Это отель «ТретЪяков» в центре города. Видимо, коммерческий дух этого места не прервался разгоном староверов, а приобрёл новые формы: представьте, в изрядной всё-таки (да простят меня) глухомани вы входите в отель евро-класса с деликатными и доброжелательными служащими, ванной, туалетом в номере, где ВСЁ РАБОТАЕТ, интернетом и кухней… Таких блинчиков с яйцом на завтрак (между прочим, он включён в стоимость номера) я давно не едала! К слову, цена 4-х местного номера с завтраками отнюдь не европейского, а вполне русского стиля составляет 2 000 рублей (за бронь ничего не берут). Кто бы мог подумать, что самый комфортабельный отдых, самую вкусную еду мы получим в Богом забытом, но премного замечательном месте – Судиславле.
Далее наш путь лежал (всё-таки «лежал» - совсем не то слово), минуя Галич, в Чухлому. К тому же слову сказать: у видавшего виды автобуса при въезде в Галич сломалось колесо.
Чухлома – город с явным комплексом неполноценности, что, кстати, не лишает его обаяния. Горькая судьбина у города: Чухлому били-перебили, ломали-переломали – и татары, и наши князья в войнах междоусобных. А когда настало время Советской власти – похоже, разрушать уже было нечего. И всё-таки большевики умудрились добить то, что ещё оставалось ценного.
Бесконечный тополиный пух, унылые горожане, зияющая бедность – такой встретила нас ЧухломА или ЧУхлома, как называют её местные жители. Они не прочь поговорить, но, в основном, о своих бедах: безработице, низкой зарплате и вообще о тяжёлой жизни. Впрочем, искреннюю радость при виде туристов, заглянувших в их город, мы тоже заметили. В местном кафе, в котором мы обедали, гуляла немолодая уже компания. Бьющая по ушам музыка довольно быстро была отключена, а женщины, желая вступить с нами в какой-то диалог, завели песни из своего репертуара. Пели красиво, правильно, слаженно, явно желая произвести хорошее впечатление на гостей из чужедальних земель. И правда: хорошо пели женщины, даже есть было неловко.
Главная достопримечательность Чухломы, по-моему, озеро. Вполне себе достойный, глубокий, тёплый, ласковый водоём. По берегу приятно пройтись, рассмотреть наличники, послушать всхлюпы привязанных рыбачьих лодок, познакомиться с местной живностью. Собак, кстати сказать, в этих местах крайне мало, даже сторожевых. Зато великое множество разнообразных кошек. К чему бы это?
Славна Чухлома и своими окрестностями. И это не только Авраамиев-Городецкий монастырь в Ножкино, полностью воссозданный из руин.
Святое болото тянется от Ножкино (примерно) до Цилимово (это большая дуга для любителей пеших прогулок). Удивительные и загадочные места - великое раздолье фольклористам (если остались ещё информанты): практически по всему периметру болота - заброшенные деревни, а в них – церкви и один, как мы поняли, монастырь. Он располагается в несуществующей деревне Жуково. Сильное зрелище: каменная ограда, мощная колокольня, проваленная крыша и кое-где сохранившиеся интерьеры. Откровенная картина умирания: ближайшая деревня неподалёку от храма давно заброшена, о сегодняшней жизни напоминает только погост вокруг церкви с несколькими вполне ухоженными могилами. Страшновато, честно говоря.
Сложные чувства сопровождали путь к следующему храму – Николы-на-Острове: восхитительно красивые луга, запах мёда и полевых трав выше человеческого роста. Однако не покидала мысль: здесь была жизнь, по этой дороге шли паломники, проделавшие долгий путь к святым местам. А теперь мы шагаем и не знаем, дойдём ли… От Цилимово до Николы примерно 6 км, но часть пути проходит по болоту. Ох, и странное же место – Святое болото! Клюква в несколько слоёв (время – начало июля), никто здесь её не собирает, людей нет. Но представьте: посредине болота пролегает тракт – настоящая прямоезжая дорога! Конечно, ездить по ней нельзя, да и ходится с трудом (нет, утонуть не утоните, во всяком случае, летом). Не сторонник я всяческой мистики, но тут сразу понимаешь: непростое место. Да ведь и раньше ой, как нелегко было сюда добраться! Говорят, икона Николы-Чудотворца здесь была обретена. Почитать бы материалы экспедиций (если были).
К сожалению, до Николы мы так и не добрались: помешала недостаточная информированность и материнские чувства.
Шофер рассказывал, что в окрестностях Чухломы места «священные» имеются: попадаются и крест, в дерево вросший, и скиты отшельничьи, и церкви заброшенные в самых дальних углах чухломских земель.
Оттуда – в славный город Солигалич.
Он встретил нас радугой, даже двумя.
Кто-то сказал, что этот город – «пронзительно деревянный». Так оно и есть, и дело не в том, что каменных зданий по пальцам пересчитать. Солигалич – настоящий Город, нисколько не походящий на село, он гордо и стройно стоит в дереве.
В каком городе вы ещё увидите действующие деревянные торговые ряды?
Жизнь небедного провинциального города течёт своим чередом с Бог знает, какого века. И самосознание у местных жителей отменное, и город как будто вполне самодостаточен. «У вас сыр Костормской? – Что вы, вся наша молочная продукция – местная, Солигаличского молокозавода». А каково, сидя на главной площади города, сличать открывающуюся взору панораму с этикеткой на местном квасе? Невольно напрашиваются мысль: а не пожить ли здесь в старости?
В книжках такого не встретишь: на углу улицы Чехова - ул. Н. Заречная.
Одно из самых сильных архитектурных впечатлений моей жизни – Рождественский монастырь в Солигаличе. К сожалению, полуразрушенный, с провалившимся куполом, который местные жители заботливо прикрыли железом (а что делать?), с трещиной в колокольне такого размера, что глядишь, разломится постройка надвое, если срочно меры не принять. Да какие меры? От туристических маршрутов – далеко, по дорожкам прямоезжим лет через 10 только БМП и доберётся. Вот и стоит монастырь, разваливается помаленьку, а бабка-коровница рассказывает: «Выхожу я в 5 утра, гляжу, солнце розовым лучом весь монастырь осветило. Только ансамбль (так и сказала), как на ладони, светится.
Благодать-то какая!».
Последний пункт нашей программы – город Галич-Мерьский. Если Чухлома – столица чудей, то Галич – мерей. Жители этих мест и впрямь отличаются повышенной белёсостью и тонкокостностью. Честно сказать, про Галич мы почти ничего не поняли: то ли времени было мало, то ли залипли мозги от впечатлений, трудно сказать. Заметили лишь ужасное состояние большинства храмов (то гаражи в них, то какие-то казармы, общежития). Стоят они, бедные, без куполов, колоколен, дверей, с окнами, прорубленными под чьи-нибудь нужды. Ну, да ладно, обычная судьба советского города, почему-то оказавшегося на виду у властей.
И, тем не менее, есть своё лицо у городка, и вполне симпатичное. После ровного как стол (и этим напоминающего Питер) Солигалича приятно побродить по галичским холмам, переходить вверх-вниз с улицы на улицу, где за каждым поворотом, подъёмом – новая картинка.
Достойна всяческого внимания Рыбачья слобода, да и само Галичское озеро – мелкое, правда, до дури (пройдя почти половину, так и не нашли места, где воды хотя бы по шею). Зато детишкам – раздолье. Мальчишки, резвящиеся в озере, мне и запомнились больше всего. Они были вполне себе хулиганистые, то есть нормальные пацаны (одного из них мать не отпускала купаться, и он боялся наказания). Но слушать их речь (без матерщины), шутки, игры – одно удовольствие. «Да вы тут идите, а то там глыбокооо, воронка каак скрутит. А вода-то не грязная, просто зелёная, так что вы не бойтесь».
Ну вот и всё. Последнее – Паисиев женский монастырь на окраине Галича. Очень красивый, розовый, стройный. Бабушка-монахиня ворота открыла, порадовалась, что из такой дали (самого Петербурга) люди к ним в обитель приехали. Помолчала, тихо улыбаясь, пока мы храм осматривали, что-то рассказала и, кряхтя, закрыла храм на замок. «До свидания, деточки. Храни Господь».
С горы Паисиевого монастыря Галич как на ладони: луга, поля, озеро Галичское – Родина, однако.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Я потом ещё приду, дальше читать.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Восхищен.
no subject
no subject
Так много всего, что я на полувздохе заткнулась. КАКИЕ ВИДЫ.
И вот про Родину: посмотришь на такое, узнаешь опять, что люди тихие, хорошие, невывороченные живут - и думаешь: может и ничо, и обойдётся?
no subject
no subject
no subject