nantik7

Около 8 часов утра мы в Сорано ходим кругами у двух столбиков с табличками, на которых что-то вроде расписания автобусов в Питильяно. На моих распечатках указано то же время – 8.05, однако доверия к этой информации у нас нет. Провожаем взглядом пожилую женщину в совсем не новом халате, из-под которого видна ночная рубашка, на голых ногах тапки. Нет, вряд ли синьора говорит по-английски. Улыбаемся друг другу, провожаем её взглядами и с изумлением видим, как, прихрамывая, она отворяет дверцу своего фургона, садится и катит с хорошей скоростью. Вот другая дама, тоже в халате, она хочет нам помочь, на итальянском, естественно, и задает много вопросов. В конце концов жестами она дает нам понять, что не взяла с собой очки, поэтому ничего не видит и прочитать информацию на столбе не может. Надо ли продолжать, что после нашего разговора она также села в свое авто и уверенно порулила? И вот ровно в 8.05, из небытия, туманных клубов, как в фантазиях Миядзаки, выплыл автобус.

Мы поняли, что в провинции автобусы ходят довольно регулярно, утром и днем, так как отвозят учеников в школу и пенсионеров-инвалидов по их частным делам, более ни для кого надобности в общественном транспорте нет, поэтому в выходные дни и праздники – ступор, есть риск никуда не уехать. Шофер выполняет роль почтальона – передает посылки в маленькие городки, при нас вручил женщине в городке Онано пышный пирог, завернутый в тряпочку.

В Питильяно наивно подходим к автобусной станции с целью покупки билета на завтра в Альбинию (в субботу выбирать направления не приходится - мы по расписанию Rama mobilita в интернете «летим туда, где принимают»). «Нооо…», - водитель участливо смотрит на наивных дам и вызывает своего знакомого – местного полицейского. Он любезно сажает нас в свое авто и подвозит к кофейне-бару-распивочной, то есть тому самому месту, где за стойкой бара Франческа (?), Беатриче (?) Мария (?) заодно и продает билеты. А автобус, вроде бы, действительно пойдет завтра в 6.30 воон от того бара, через дорогу и наискосок.

Чрезвычайно довольные собой, идем по направлению к продуктовому магазину, чтобы запастись едой, и останавливаемся – ах!

Кажется, что природа и человек собрались за круглым столом и заключили специальное соглашение, чтоб сделать вместе что-то такое, чтоб «ах!» Город вырастает из туфовых пород, здания продолжают естественный ритм скалы.

Ну, конечно, это «ах» разнеслось потом по всему миру: отозвалось в архитектурных фантазиях Гауди, в образах небесных городов Миядзаки и ещё наверняка где-нибудь очень далеко от провинциального тосканского городка Питильяно.

Город, конечно, основан этрусками, и следы их пребывания здесь есть, они переплетаются со следами римлян, ломбардцев, евреев и уходят все вместе не вглубь веков, как кто-то мог подумать, а буквально в глубь города, под землю. Существует ещё и подземный Питильяно, город тоннелей, ходов с этрусскими гробницами, вековых помещений для хранения продуктов, вин, ритуальных таинств. В одном только месте мы увидели вход в катакомбы, но он перегорожен решеткой. С надземным, то есть поверхностным городом тоже не все просто. При входе в старую часть люди попадаются, в основном знакомый нам тип "странных" людей и мужчин-бездельников вокруг кафе-бара.

Жителей старого города не то, чтобы нет, но они не то, чтобы и есть. Улицы и переулки, конечно, пусты, изредка кто-то из местных появится, и тут же исчезнет.

В самом центре глазеет по сторонам стайка туристов.
Но люди в Питильяно, явно, есть, мы это почувствовали: по голосам, доносящимся из окон и дверей, по запахам кухни и печки, по запахам другого рода, которые в самых укромных, выходящих к скалам местах заставляли нас усомниться в наличии канализации. Лестницы со стоптанными деревянными ступенями куда-то же ведут, тяжелые деревянные двери, ворота амбаров кто-то отворяет, белье для кого-то сушится?

Да, приходится признать, что в Питильяно сосуществует, как в «Черной курице» несколько пространств, и в каждом – своя жизнь. Они пересекаются, эти миры, подземные, уличные и домовые, но открываются только романтическому герою. А чтобы им стать, надо тут пожить, и подольше, желательно в одиночестве.

Мы же – гости, нас встречают коты, множество совсем не ласковых, без всякого подобострастия к людям относящихся пушистых зверей. Они присматривают за нами, на расстоянии, провожают взглядами и передают эстафету слежки друг другу.

Ещё одна грань петильянского пространства – «Малый Иерусалим», еврейский квартал или гетто (в хорошем смысле этого слова), существовавшее с середины 16 века.

Именно тогда герцог Орсини, покровительствовавший евреям, отдал им во владение землю вокруг их кладбища. В конце 16 века здесь была построена синагога, и множество еврейских семей со всего мира осели на этом малюсеньком пространстве. В 1938 году начался исход евреев, к 1944 году в городе осталось около 30 человек. Их «разобрали» местные католические семьи и спасли в своих домах в окрестных деревнях. Похоже, несколько человек все же погибло, их имена высечены у входа в синагогу.

Каждый год здесь, в Питильяно, собирается итальянская еврейская община – это большой праздник и, конечно же, немалые деньги для города. В «Маленьком Иерусалиме» открыт музей – и только здесь, кстати, путеводитель переведен в том числе и на русский язык. Честное слово, ни в одном музеи Флоренции, Сиены, Милана я такого не видела! В нескольких залах стоят бутылки с кошерным вином и рядом стаканчики – для пробы. Оп-ля, все бутылки закупорены – Женя веселится: «наш» человек завсегда ходит со своим штопором. Сильное впечатление произвели подземные ритуальные помещения. Вот комната для омовений – в «колодцах» собиралась дождевая вода, её специально сюда выводили, чтоб женщина могла в конце менструального цикла, до замужества и после родов принять очистительную ванну.

Вот комната для выпечки хлебов, вот для хранения кошерных вин, для убоя парнокопытного скота - все глубже и глубже забуряемся в скалу.

Мы, понятное дело, в музее были совершенно одни, и таким невозделанным средневековьем на нас дохнуло, что в организме какие-то перестройки личности начались, честное слово.

Вышли в город, подошли к костелу, посидели и удивились большому количеству водных резервуаров, в одном месте прямо-таки чуть не бассейну со вкусной питьевой водой. Говорят, многие водопроводы были проведены ещё этрусками, в этом отразились их культовые представления. Мы, кстати, не уверены, что в каждой квартире старого города есть водопровод, поэтому жить здесь современному человеку трудновато.

Поели и поехали в Сорано, безумно жалея, что, как всегда, не хватает дня, чтоб съездить ещё и в Совану – центр местного этрусского поселения, самый, пожалуй, древний из городов этого «куста». Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что более всего мне хочется туда – в Сорано, в коттедж посредине чудесного парка.