![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
nantik7Путешествие к замку Лихтенштайн я считала совсем несложным предприятием: сравнительно недалеко, один объект, подумаешь… На деле этот день оказался самым трудным за всю поездку, от нас требовалось напрячь все свои немногочисленные физические силы, чтобы добраться к месту, которое, в общем-то, лучше смотрится на открытке.
Хоть Гришка, взбежавший два километра по дорожкам к замку и огребший там сразу двух солдатиков-рыцарей, со мной бы не согласился.
Конечно, немцы добираются туда по асфальтовым дорогам на машинках (километров 5 – 7), но водитель автобуса, на котором мы приехали, нисколько не удивился желанию пройтись пешком и высадил нас в местечке Хонау (минут 30 от города Ройтлингена) ровнехонько в начале пути. Кстати, водители автобусов проявляли редкостную осведомленность и в области достопримечательностей, и возможных пеших маршрутов – они всегда были в курсе дела. К слову, служащая в кафе, к которой мы тут же обратились с просьбой указать дорогу, удивилась: она смутно предполагала, что к замку можно дойти пешком, но толком ничего сказать не могла. И правда: внятных указателей нет, по пути попадаются самодельные таблички, причем в самых неожиданных местах (вовсе не на развилках дорог, как кто-то мог подумать). Не скрою, лесные тропки живописны, особенно в начале пути: мы шли мимо многочисленных родников со вкуснейшей водой.
Гришка объявил, что он всего два раза в жизни (тут он задумался и посмаковал эту мысль) пил настоящую воду: один раз в походе с моим классом в Толмачево, другой раз здесь. После вальяжных дорожек у подножия горы, тропинки стали закручиваться с нехемульской силой: все круче, все выше, все опасней.
На одном из участков, где с одной стороны мне предлагали скалу, а с другой – практически отвесный обрыв, я спросила себя: «Тебе-то зачем это нужно?» К сожалению, мой внутренний голос никого не интересовал: Гришка бодренько скакал вперед, Женя любовалась красотами, изредка приструнивая прыть сына, Тонька, держась за живот, спокойно шла вперед, изредка огрызаясь на мои попытки поведать людям о своих страхах. Тяжелее всего, конечно, пришлось ей: на привале она откинулась и произнесла сакраментальную фразу: «Мама, ты именно это имела в виду под спокойным отдыхом на курорте, который мне рекомендовали врачи?»
Нет, не это, но кто же знал, что автобус не подвезет нас к замку, как с «Замком в облаках», что подъем окажется таким крутым, не то что к Штеффенфельдсу? В общем, когда мы с горем пополам дошли до вершины, Тонька рухнула на траву и какое-то время отходила.
Мы подкрепляли себя пивом, Гриха мороженым (он, кстати, вообще не понял трудностей, даже не запыхался).
Ну что, замок в общем-то производит неплохое впечатление, просто такой ультра-романтизм я вблизи воспринимаю плохо – не трогает он меня как-то, а виды с высоты полета орла рождают только мысль отойти подальше от края и всех отогнать.
На этом, примерно, месте (чуть дальше, в километре пути) находится старый замок, известный аж с 1200 года (я его почему-то вблизи не сфоткала, хотя мы были рядом).
Он очень давно, в глухом средневековье картинно так разрушен, руинирован, как теперь говорят. В 1840 году племянник одного из Фридрихов Вюртембергских, вдохновленный романом Гауфа «Лихтенштейн» (1826 год), решил отгрохать здесь романтический замок. И преуспел – замок действительно смотрится эффектно – как бы вырастая из скалы, крошечный, на самом деле, похожий на «Ласточкино гнездо».
На таком вот нестандартном месте расположили маленький бюстик Гауфа.
Побродили-посмотрели мы да скатились обратно, а что делать? По дороге, правда, несколько заблудились: вся гора почему-то изрезана тропками, а внятных указателей нет или есть что-нибудь типа «Лучше не ходите прямо – там свал леса» или «Опасайтесь, пожалуйста, камнепада». Никакого императива: «Не ходи, не лежи, не трожь» немцы не признают. Спуск, конечно, легче, чем подъем – кто бы спорил,
и мы довольно бодро вышли к подножию горы, к ручьям, где плещется форель. Причем, в прямом смысле: вдоль прозрачных ручьев созданы заводи, где разводят рыбок – они там кишат. Мы даже поинтересовались ценами – у трассы располагался ресторанчик, а чуть далее – магазин. Около 30 евро за килограмм в кафе и около 12 в магазине – не сказать, чтобы даром. Как мы поняли, Хонау – это курортное место, причем для своих – оно расположено в ложбине швабских Альп,
здесь прекрасный климат, воздух, еда, спортивный комплекс, а замок является дополнительным бонусом к экологичному комфортабельному отдыху.
Прямо у остановки автобуса – открытый бассейн (мы туда не пошли), а совсем рядом – Дом престарелых, что-то вроде «Синьёренхаус». Мы зашли туда в кафе посидеть под кондиционером и выпить воды с мороженым (пиво на жаре «с устатку» боялись: все-таки ещё домой возвращаться). На террасе и внутри синьоры на инвалидных колясках, в возрасте «овсянка на воде» преспокойно дули пиво, болтая с товарками. Правда, мы заметили, некоторым буфетчица пиво разбавляла водой. Надо сказать, что вид дома престарелых изнутри (снимать все я там, естественно, не решалась) произвел на меня не меньшее впечатление, чем замок Лихтенштайн.
Правда, Женя, со слов тети, живущей в Германии, сказала, что пристанища для стариков бывают разными, разной степени комфортности, в зависимости от кошельков родственников, и этот, наверное, из дорогих.
Все-таки «дикие» путешествия чреваты неожиданностями, за что я их и люблю.
Хоть Гришка, взбежавший два километра по дорожкам к замку и огребший там сразу двух солдатиков-рыцарей, со мной бы не согласился.
Конечно, немцы добираются туда по асфальтовым дорогам на машинках (километров 5 – 7), но водитель автобуса, на котором мы приехали, нисколько не удивился желанию пройтись пешком и высадил нас в местечке Хонау (минут 30 от города Ройтлингена) ровнехонько в начале пути. Кстати, водители автобусов проявляли редкостную осведомленность и в области достопримечательностей, и возможных пеших маршрутов – они всегда были в курсе дела. К слову, служащая в кафе, к которой мы тут же обратились с просьбой указать дорогу, удивилась: она смутно предполагала, что к замку можно дойти пешком, но толком ничего сказать не могла. И правда: внятных указателей нет, по пути попадаются самодельные таблички, причем в самых неожиданных местах (вовсе не на развилках дорог, как кто-то мог подумать). Не скрою, лесные тропки живописны, особенно в начале пути: мы шли мимо многочисленных родников со вкуснейшей водой.
Гришка объявил, что он всего два раза в жизни (тут он задумался и посмаковал эту мысль) пил настоящую воду: один раз в походе с моим классом в Толмачево, другой раз здесь. После вальяжных дорожек у подножия горы, тропинки стали закручиваться с нехемульской силой: все круче, все выше, все опасней.
На одном из участков, где с одной стороны мне предлагали скалу, а с другой – практически отвесный обрыв, я спросила себя: «Тебе-то зачем это нужно?» К сожалению, мой внутренний голос никого не интересовал: Гришка бодренько скакал вперед, Женя любовалась красотами, изредка приструнивая прыть сына, Тонька, держась за живот, спокойно шла вперед, изредка огрызаясь на мои попытки поведать людям о своих страхах. Тяжелее всего, конечно, пришлось ей: на привале она откинулась и произнесла сакраментальную фразу: «Мама, ты именно это имела в виду под спокойным отдыхом на курорте, который мне рекомендовали врачи?»
Нет, не это, но кто же знал, что автобус не подвезет нас к замку, как с «Замком в облаках», что подъем окажется таким крутым, не то что к Штеффенфельдсу? В общем, когда мы с горем пополам дошли до вершины, Тонька рухнула на траву и какое-то время отходила.
Мы подкрепляли себя пивом, Гриха мороженым (он, кстати, вообще не понял трудностей, даже не запыхался).
Ну что, замок в общем-то производит неплохое впечатление, просто такой ультра-романтизм я вблизи воспринимаю плохо – не трогает он меня как-то, а виды с высоты полета орла рождают только мысль отойти подальше от края и всех отогнать.
На этом, примерно, месте (чуть дальше, в километре пути) находится старый замок, известный аж с 1200 года (я его почему-то вблизи не сфоткала, хотя мы были рядом).
Он очень давно, в глухом средневековье картинно так разрушен, руинирован, как теперь говорят. В 1840 году племянник одного из Фридрихов Вюртембергских, вдохновленный романом Гауфа «Лихтенштейн» (1826 год), решил отгрохать здесь романтический замок. И преуспел – замок действительно смотрится эффектно – как бы вырастая из скалы, крошечный, на самом деле, похожий на «Ласточкино гнездо».
На таком вот нестандартном месте расположили маленький бюстик Гауфа.
Побродили-посмотрели мы да скатились обратно, а что делать? По дороге, правда, несколько заблудились: вся гора почему-то изрезана тропками, а внятных указателей нет или есть что-нибудь типа «Лучше не ходите прямо – там свал леса» или «Опасайтесь, пожалуйста, камнепада». Никакого императива: «Не ходи, не лежи, не трожь» немцы не признают. Спуск, конечно, легче, чем подъем – кто бы спорил,
и мы довольно бодро вышли к подножию горы, к ручьям, где плещется форель. Причем, в прямом смысле: вдоль прозрачных ручьев созданы заводи, где разводят рыбок – они там кишат. Мы даже поинтересовались ценами – у трассы располагался ресторанчик, а чуть далее – магазин. Около 30 евро за килограмм в кафе и около 12 в магазине – не сказать, чтобы даром. Как мы поняли, Хонау – это курортное место, причем для своих – оно расположено в ложбине швабских Альп,
здесь прекрасный климат, воздух, еда, спортивный комплекс, а замок является дополнительным бонусом к экологичному комфортабельному отдыху.
Прямо у остановки автобуса – открытый бассейн (мы туда не пошли), а совсем рядом – Дом престарелых, что-то вроде «Синьёренхаус». Мы зашли туда в кафе посидеть под кондиционером и выпить воды с мороженым (пиво на жаре «с устатку» боялись: все-таки ещё домой возвращаться). На террасе и внутри синьоры на инвалидных колясках, в возрасте «овсянка на воде» преспокойно дули пиво, болтая с товарками. Правда, мы заметили, некоторым буфетчица пиво разбавляла водой. Надо сказать, что вид дома престарелых изнутри (снимать все я там, естественно, не решалась) произвел на меня не меньшее впечатление, чем замок Лихтенштайн.
Правда, Женя, со слов тети, живущей в Германии, сказала, что пристанища для стариков бывают разными, разной степени комфортности, в зависимости от кошельков родственников, и этот, наверное, из дорогих.
Все-таки «дикие» путешествия чреваты неожиданностями, за что я их и люблю.